Istanbul – zwischen Bosporus, Basar & Taksim

Günaydın – Guten Morgen, Istanbul

Der zweite Morgen in Istanbul begann erstaunlich unspektakulär: Aufstehen, morgendliche Dusche, Kaffee, ein kleines Frühstück. Die Sonne meinte es gut, die Temperaturen auch – also wieder runter die steile Straße zur Hauptverkehrsachse, mitten hinein in das vibrierende Chaos Kağıthanes. Und falls du unseren Ankunftstag verpasst hast: Hier erzählen wir, wie wir überhaupt in dieses Chaos geraten sind – unser erster Tag in Istanbul.

Mit den Öffis durch Kağıthane – ein neuer Versuch

Wir waren fest entschlossen, heute endlich bis zum Bosporus zu kommen. Schließlich hatten wir uns ja am Tag zuvor mit stolz geschwellter Brust die Istanbulkart geholt – und jetzt wollten wir sie auch benutzen. Also liefen wir von Bushaltestelle zu Bushaltestelle, studierten die Anzeigetafeln wie Archäologen auf der Suche nach einer antiken Inschrift … und verstanden gefühlt nichts.

Manchmal stand ein Bus in 2dk da, manchmal in 38dk, und manchmal änderte sich die Anzeige schneller, als wir sie lesen konnten. Welche Linie wohin? Warum kommt der eine Bus heute, aber morgen nicht? Und warum fährt die Linie 41ST gefühlt überall hin – außer dahin, wo wir hinwollen?

Unerwartete Begegnungen am Park – Omas in Kletterlaune

Auf der Suche nach dem richtigen Bus kamen wir erneut am Park von gestern vorbei. Und wieder spielte sich dasselbe, leicht surreale Schauspiel ab: Menschen, die über einen hohen Zaun kletterten, obwohl der reguläre Eingang nur 150 Meter entfernt lag. Und diesmal war wirklich alles vertreten – Kinder, Eltern, Großeltern, ganze Familienverbände, die geschlossen entschieden hatten: Warum Umwege laufen, wenn man auch elegant über Gitter steigen kann?

Keine Ahnung, ob das eine lokale Tradition ist oder einfach ein stiller Protest gegen städtische Wegeplanung – aber wer in Istanbul in einen Park will, scheint notfalls halt die direkte Route zu wählen. Wir standen daneben, sahen zu, wie der nächste Dreijährige unter der Latte durchkrabbelte und die Oma hinterherstieg, und dachten nur: Okay. Der Eingang ist offenbar optional. Istanbul überrascht – täglich, stündlich, minütlich.

Schließlich wechselten wir die Straßenseite und fragten jemanden direkt, wie man denn nun am besten mit den Öffis zum Bosporus kommt. Ein hilfsbereiter Istanbuler empfahl uns schließlich die App Moovit – „damit findet ihr jeden Bus“, meinte er. Also gut, Appstore auf, laden, öffnen. Und dann: Menü, Berechtigungen, Standortfreigabe, Konto anlegen, irgendwas mit Push-Infos … ganz ehrlich: Nach zwei Minuten hatten wir das Gefühl, wir bräuchten erst ein Fernstudium, bevor wir überhaupt eine Haltestelle sehen und dann noch diese lästige Werbung. Für eine simple Busfahrt war uns das dann doch zu viel App-Bürokratie.

Mit dem Uber zum Bosporus – unser zweites Mal im Taxi-App-Universum

Und dann fiel mir ein: Ich habe ja in München beim Camperkauf das erste Mal ein Uber-Taxi benutzt. Warum also nicht jetzt auch hier in Istanbul? Wie diese allererste Fahrt ablief – inklusive Nervenkitzel und Premieren-Chaos – könnt ihr hier nachlesen: Unser erster Tag mit dem neuen Camper.

So wurde aus dem chaotischen Öffi-Abenteuer ein sehr entspannter Plan: Uber-App geöffnet → Taxi bestellt → fünf Minuten später stand das Auto vor uns. Kein Suchen, kein Rätseln, kein Zaunklettern (für uns jedenfalls). Und schon rollten wir Richtung Bosporus.

Die Uber-Fahrt war dann der entspannendste Teil des ganzen Vormittags. Keine zehn Minuten unterwegs, knapp sieben Kilometer später – und zack, standen wir schon am Bosporus. Der Preis: 268,40 Türkische Lira. Beim damaligen Wechselkurs von etwa 1 zu 47 sind das rund 5,70 Euro. Für 5,70 Euro bekommst du in Deutschland nicht mal ein freundliches „Guten Tag“ vom Taxifahrer, geschweige denn eine Fahrt. In Istanbul dagegen wirst du für kleines Geld quer durch die Stadt katapultiert. Ich sag mal so: Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns das Bushaltestellen-Sightseeing vielleicht sparen können.

Ankunft am Bosporus – Sonne, Verkehr und erste Eindrücke

Bevor wir uns überhaupt irgendeinem Boot näherten, mussten wir uns – ganz wichtig – erstmal stärken. Istanbul läuft schließlich nicht weg, aber unser Blutzuckerspiegel vielleicht schon. Also kaufte ich am Dolmabahçe-Palast ein paar frisch geröstete Kastanien, die dort gefühlt an jeder Ecke duften wie ein eingebauter Snack-Wecker. Kurz darauf gab’s noch Melonen als Erfrischung hinterher, weil warme Kastanien bei 30 Grad eine durchaus… mutige Entscheidung sind.

Auf der Suche nach dem richtigen Anleger – kleine Irrwege inklusive

Mit ausreichend Energie machten wir uns dann auf die Suche nach dem richtigen Anleger für die Bosporus-Rundfahrt. Zuerst landeten wir allerdings am falschen Terminal – dem auf dem Foto –, wo die regulären Stadtfähren nach Eminönü ablegen. Drehkreuze, LED-Anzeige, Menschenmenge – sah alles hochgradig offiziell aus. Wir dachten kurz, das sei die touristische Bosporus-Tour. Falsch gedacht. Hier kommt man schlicht von A nach B, nicht rauf und runter über den Bosporus. Also weitergelaufen. Keine 100 Meter später fanden wir dann den richtigen Schalter, den mit dem typischen „Touristen willkommen – bitte hier bezahlen“-Charme.

Die nächste Rundfahrt sollte um 14 Uhr starten, also holten wir uns zwei Tickets und hatten noch ausreichend Zeit, bevor es aufs Wasser ging. Und diese Zeit nutzten wir – wie könnte es anders sein – wieder zum Essen. Wir suchten uns ein Restaurant, setzten uns hin und beschlossen, den Tag nicht mit Sightseeing, sondern konsequent mit Nahrungsaufnahme anzugehen. Ein bisschen Bosporus, ein bisschen Mittag – eine durchaus ausgewogene Mischung.

Mittagspause vor der Rundfahrt – Bosporus & Et Iskender

Wir bestellten Et İskender, ein klassisches türkisches Fleischgericht aus dünn geschnittenem Rind- oder Lammfleisch, das auf in Tomatensauce getränkten Brotwürfeln liegt, dazu eine großzügige Portion Joghurt und – in dieser etwas ungewöhnlichen Variante – Pommes, die ebenfalls komplett in der Soße baden durften. Auf der Karte stand das Ganze mit 420 TL, was beim damaligen Tageskurs von 1 € ≈ 47 TL ziemlich genau 9 Euro entspricht – ein überraschend günstiges Mittagessen für eine Lage unweit des Dolmabahçe-Palasts.

Optisch war das Ganze ehrlich gesagt etwas gewöhnungsbedürftig – der Teller wirkte eher wie „wild angerichtet” als wie „fotogenes Foodblog-Material“. Aber: essbar war es auf jeden Fall, und geschmeckt hat’s besser, als das Foto vermuten lässt. Manchmal sollte man einem Gericht einfach nicht ansehen, wie es schmeckt. Unsere einstündige Bosporus-Rundfahrt – oder: ein Schiff, das sich Mühe gab

Endlich am Anleger – bereit für die Bosporus-Tour

Gestärkt, gesättigt und mit einem Blutzuckerspiegel, der uns theoretisch bis Kappadokien hätte tragen können, standen wir endlich am Anleger für die berühmte Bosporus-Rundfahrt. Eine Stunde lang über eines der meistbefahrenen Gewässer der Welt schippern – was kann da schon schiefgehen? Spoiler: Nichts. Aber es gab einiges zu beobachten.

Kaum hatten wir das Boot betreten, begann die typische Bosporus-Choreografie: Menschen suchen Plätze im Schatten, finden keine, setzen sich dennoch hin, stehen nach fünf Minuten wieder auf, weil der Blick doch nicht gut genug ist, wechseln die Seite, wechseln wieder zurück und merken dann, dass genau dort, wo sie ursprünglich saßen, eigentlich der beste Platz gewesen wäre. Klassisches Hafenkino.

Ablegen und erste Eindrücke – Istanbul vom Wasser aus

Das Boot legte ab – und plötzlich lag Istanbul wie ein endloser Geschichtsbuch-Wälzer vor uns. Nur mit mehr Verkehr. Links: Asien. Rechts: Europa. Dazwischen: wir – und ein Boot, das sich tapfer gegen sämtliche Strömungen und Handyfotos behauptete.

Der Bosporus selbst ist ein bisschen wie ein Laufsteg für Architektur:
„Und hier sehen Sie links eine Moschee in Beige – die Modefarbe des Jahres! Rechts daneben moderne Glasfassaden, die miteinander um die Wette blenden. Und davor ein kleines Fischerboot, das sich fragt, warum gerade heute alle vorbeikommen.“

Brücken, Paläste und Yalı-Villen – die große Bosporus-Kulisse

Natürlich durfte die 15.-Juli-Brücke nicht fehlen – diese gigantische Verbindung zwischen zwei Kontinenten. Während wir darunter hindurchschipperten, fragte ich mich kurz, wie viele Leute wohl jeden Tag darüber fahren, ohne sich bewusst zu sein, dass sie gerade Europa verlassen oder wieder betreten. Wahrscheinlich alle.

Dann kamen die Paläste. Dolmabahçe hatten wir ja schon zu Fuß gesehen. Vom Wasser aus wirkt er noch größer, noch imposanter – ungefähr so, als hätte jemand gesagt: „Mach’s ein bisschen pompös.“ Und der Architekt antwortete: „Okay, aber nur ein bisschen.“ Und dann ist es komplett eskaliert.

Als nächstes glitten wir an unzähligen Yalı-Villen vorbei, den ikonischen osmanischen Holzhäusern direkt am Wasser. Wirklich traumhaft. Also traumhaft für diejenigen, die eins besitzen. Für alle anderen bleibt es bei „schön ansehen, weiterfahren“.

Alltag auf dem Bosporus – Schiffe, Möwen und Stadt-Sandwich

Zwischendurch fuhr uns das ein oder andere Containerschiff entgegen. Der Bosporus ist ja nicht nur Fotokulisse, sondern auch eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt. Vom Ausflugsschiff sieht man erst, wie eng das eigentlich ist. Würde man hier selbst am Steuer stehen, man würde vermutlich sofort rückwärts einparken wollen, obwohl das gar keinen Sinn ergibt.

Auch die Möwen waren wieder voll im Einsatz – offenbar gibt es Schiffe, die bekannt dafür sind, unterwegs Brot auszugeben. Unseres nicht. Das führte dazu, dass die Möwen beim Start kurz euphorisch mitflogen, dann aber, wie enttäuschte Restaurantgäste, abdrehten, nachdem klar wurde: „Ah, die ohne Buffet.“

Die Aussicht aufs Wasser, die Skyline, die Hügel – Istanbul hat von oben betrachtet keine echte Ordnung, und genau das macht es so faszinierend. Alles wirkt gleichzeitig historisch, chaotisch, modern und improvisiert. Ein bisschen wie ein Stadt-Sandwich, bei dem jemand vergessen hat, die Zutaten symmetrisch zu stapeln.

Nach rund einer Stunde legten wir wieder an. Wir waren nicht unbedingt schlauer über die Stadt, aber deutlich entspannter. Und ein bisschen sonnenverbrannt. Und hungrig, obwohl wir vorher eigentlich satt waren. Klassische Rundfahrt-Nebenwirkungen.

Zurück im echten Istanbul – Menschen, Moscheen und der XXL-Alltag

Kaum waren wir von der Bosporus-Rundfahrt runter, standen wir wieder mitten drin im echten Istanbul – und zwar in der XXL-Version. Menschen soweit das Auge reicht, von „gemütlich schlendernd“ bis „auf direktem Kollisionskurs“. Und über all dem thronen Moscheen, große Moscheen, kleine Moscheen, Moscheen mit vielen Minaretten, Moscheen mit noch mehr Minaretten – gefühlt besteht Istanbul zu 70 Prozent aus Moscheen, 20 Prozent aus Menschen und 10 Prozent aus Straßenlärm.

Unser nächster Weg führte – wie sollte es anders sein – nicht zu einem historischen Bauwerk, sondern zu Burger King. Und zwar nicht wegen Burger, Cola oder Fritten, sondern wegen etwas viel Weltlicherem: der Toilette. Diese öffnet sich allerdings nur, wenn man den heiligen Zugangscode besitzt. Hm. Also kauften wir eine Portion Pommes frites – quasi das Eintrittsticket ins stille Örtchen. Pommes bezahlt, Code bekommen, Tür offen. Moderne Welt in drei Schritten: Pay. Code. Go.

Vom stillen Örtchen zur Galatabrücke – ein kleiner Istanbul-Sprint

Frisch erleichtert und wieder offiziell gesellschaftsfähig, stellten wir uns an die nächste Bushaltestelle. Wir waren ja inzwischen stolze Besitzer einer Istanbulkart – also so etwas wie die VIP-Eintrittskarte ins Chaos des Nahverkehrs. Der Bus kam erstaunlich schnell, wir piepten uns durch das Drehkreuz und fuhren Richtung Eminönü, dort, wo die Galatabrücke, die Fischstände und der ganze Trubel rund um den Markt beginnen.

An der Galatabrücke standen die Angler in perfekter Formation an der Brüstung, als hätten sie feste Arbeitszeiten: stundenlanges Starren auf die Wasseroberfläche, zwischendurch mal ein Zug an der Zigarette, dann wieder konzentierter Blick auf die Angelschnur.

Zucker, Makrele, Menschenflut – willkommen im echten Istanbul

Direkt hinter der Brücke beginnt der Markt. Es riecht nach Fisch, Meer, Grill, Zucker, Sonnencreme und „zu viele Leute auf zu wenig Quadratmetern“. Pius ließ sich davon nicht im Geringsten irritieren und griff erstmal zu etwas Süßem: Lokma – kleine frittierte Zuckerkugeln, die aussehen wie harmlose Teigbällchen, aber geschmacklich die direkte Abkürzung ins Zuckerkoma sind.

Und weil unser Tag ohnehin ein kulinarisches Großprojekt war, probierten wir natürlich auch Balık Ekmek – das berühmte „Fischbrötchen von Istanbul“. Ein halbes Weißbrot, vollgestopft mit gegrillter Makrele und einem Berg Zwiebeln. Geschmacklich irgendwo zwischen „frisch gefangen“ und „ich hab jetzt drei Stunden Fischfahne, aber es war’s wert“.

Gut gestärkt – oder sagen wir: deutlich über der empfohlenen Tagesdosis an Eindrücken und Kalorien – machten wir uns anschließend auf den Weg zur Hagia Sophia. Natürlich wieder im Schatten von Moscheen. Es sind viele. Wirklich viele.

Ein Buch aus Stein, eine vergessene Moschee und der Weg ins Basar-Universum

Auf dem Weg Richtung Großer Basar liefen wir weiter die Uferpromenade entlang – und plötzlich stand da ein riesiges aufgeschlagenes Steinbuch mitten im Park. Kein Witz: ein Marmormonument in Buchform, sauber behauen, ordentlich beschriftet, halb Museumsexponat, halb Outdoor-Lesestunde. Pius war sofort Feuer und Flamme und versuchte, sich an der zweisprachigen Inschrift zu versuchen. Türkisch? Englisch? Egal – Hauptsache, er konnte darin herumstochern wie in einem XXL-Lehrbuch.

Das steinerne Buch gehört zur Ahi-Celebi-Moschee, einer kleinen historischen Moschee aus dem späten 15. Jahrhundert, die man im Eifer des Istanbul-Gewusels leicht übersieht. Der Legende nach soll der berühmte Reiseschriftsteller Evliya Çelebi hier den Propheten im Traum gesehen haben – und sich dabei prompt versprochen haben: Statt um Fürsprache („şefaat“) bat er versehentlich um eine Reise („seyahat“). Wer Istanbul kennt, wundert sich nicht: Diese Stadt fordert förmlich, dass man sich verläuft, weiterläuft und wieder etwas Neues entdeckt.

Für uns war es jedenfalls der perfekte Mini-Zwischenstopp, bevor es weiter bergauf Richtung Basar und Hagia Sophia ging.

Der Einstieg in den Großen Basar war erstaunlich ruhig – ein Seiteneingang, fast leer, fast idyllisch. Ein kurzer Moment, in dem man denken könnte: „Ach, Istanbul, das geht ja ganz entspannt.“

Dieser Gedanke hielt ungefähr dreißeinhalb Sekunden.

Denn kaum zwei Gassen weiter öffnete sich das volle, bunte, duftende, süßlich gewürzte Basar-Universum, in dem alles gleichzeitig passiert: Händler rufen, Gewürze duften, Menschen schieben, Lokums kleben, Stoffe glitzern, und irgendein Granatapfel rollt immer irgendwo über den Boden.

Wir ließen uns also mit der Masse mitschwemmen – wie ein Stück Treibholz im Menschenfluss – und während Pius das alles herrlich fand, hatte ich innerlich schon wieder meinen klassischen Satz auf den Lippen: „Viele Menschen auf sehr wenig Platz… mein persönlicher Endgegner.“

Aber was soll’s. Istanbul ist halt keine Kleinstadt, und der Große Basar macht da keine Ausnahme.

Istanbuls monumentalstes Duo

Nach einigen Kurven, Gängen und Überlebensmanövern erreichten wir schließlich unser Ziel: die Hagia Sophia. Nein, wir sind nicht hineingegangen – die Schlangen waren episch und der Blutzuckerspiegel vermutlich schon wieder kritisch. Aber wir standen direkt davor, in echt, und das zählt.

Gleich gegenüber: die Sultan-Ahmed-Moschee, besser bekannt als die Blaue Moschee. Und die wirkt schon von außen überragend – ein Gebäude, das so elegant und gleichzeitig so monumental dasteht, als hätte es jemand absichtlich für Postkarten, Reiseführer und Instagram entworfen.

Ein Moment zum Durchatmen – zumindest bis der nächste Menschenstrom uns wieder aufschnappte.

Nach unserem Basar-Abenteuer und der Hagia-Sophia-Runde waren unsere Akkus zwar leer, aber der Tag noch lange nicht vorbei. Es war mittlerweile kurz vor 19 Uhr, die Sonne senkte sich langsam hinter die Dächer Istanbuls, und wir machten uns zu Fuß auf den Rückweg – über die Galatabrücke, die wir am Nachmittag noch mit dem Bus überquert hatten.

Der Unterschied: Tagsüber quirlig, abends absolut irre. Die Brücke war voll mit Anglern, Jugendlichen, Spaziergängern, Schnell-Essern, Langsam-Latschern und Straßenverkäufern, die gefühlt alle gleichzeitig etwas anderes wollten – ein typisches Istanbul-Bild, das man nur lieben oder schnellstmöglich verlassen kann. Wir entschieden uns für: weiterlaufen.

Aufstieg ins Menschenmeer: Richtung Taksim-Platz

Die Einkaufsstraße hoch Richtung Taksim-Platz war dann endgültig der Beweis, dass Istanbul nicht schläft – und wenn doch, dann sicher nicht am Sonntagabend. Menschen über Menschen. Es fühlte sich ein wenig so an, als hätte jemand ganz Istanbul aus Versehen in eine Fußgängerzone teleportiert, ohne vorher die Kapazitätsgrenzen zu prüfen.

Trotzdem: Beeindruckend war es – dieses wilde, chaotische, laute Leben einer Metropole, die immer auf 120 % läuft.

Taksim-Platz, Abendstimmung und ein Döner für Pius

Am Taksim-Platz angekommen, begrüßte uns die mächtige Taksim-Moschee im Abendlicht. Der Platz war voll mit Taxis, hupenden Autos, Straßenverkäufern und Touristen – ein chaotisches Wimmelbild, aber in schön.

Der Taksim-Platz ist übrigens weit mehr als nur ein verkehrsreicher Treffpunkt – er gilt als das pulsierende Herz Istanbuls. Seit dem 19. Jahrhundert treffen hier wichtige Verkehrsadern aufeinander: die Istiklal-Straße von Süden, die Cumhuriyet Caddesi Richtung Norden und mehrere Verbindungen hinüber zum Bosporus. Gleichzeitig war der Platz immer auch politisches Terrain. 1977 erschütterte hier das „1.-Mai-Massaker“ die Türkei, Jahrzehnte später wurde der angrenzende Gezi-Park zum Zentrum der größten Proteste gegen die Regierung Erdoğan.

Und die heutige Taksim-Moschee? Sie ist gewissermaßen das architektonische Echo dieser Zeit – ein Projekt, das lange umstritten war und schließlich 2021 eröffnet wurde. Heute mischen sich hier Geschichte, Moderne, Politik und Großstadtchaos auf engstem Raum – ein Platz, der atmet, erinnert und trotzdem nie stillsteht.

Kulinarischer Zwischenstopp: Döner, aber anders als in Berlin

Pius bekam dort noch einen Döner als kleine Stärkung – und natürlich schmeckt er in Istanbul anders als bei uns. Was wir in Deutschland als „klassischen Döner“ kennen, ist im Grunde eine Berliner Erfindung, während der Döner in der Türkei oft weniger Saucen, dafür besseres Fleisch, klare Gewürze und ein viel reduzierteres Konzept hat. Kurz gesagt: weniger Baukasten, mehr Handwerk.

Und tatsächlich: In Istanbul wirkt der Döner eher wie ein schnelles, ehrliches Essen für zwischendurch – kein überladenes Sandwich, sondern schlicht, kräftig und erstaunlich aromatisch. Ein Geschmack, der besser zu dieser Stadt passt, als man denkt.

Während Pius also seinen Döner verputzte (für dessen Existenz er vermutlich sofort einen Orden vergeben würde) und wir kurz durchatmeten, rutschte Istanbul nahtlos in sein nächstes Kapitel. Kaum waren wir ein paar Schritte weiter, stand sie plötzlich vor uns – die berühmte rote Nostalgie-Tram, die sich wie ein lebendig gewordenes Filmrequisit und wichtiges Fotomotiv durch die Istiklal schlängelt.

Weiterlaufen, Essen Nr. 27 und eine Begegnung

Unser Weg führte uns noch ein Stück weiter – vorbei an hell erleuchteten Schaufenstern, Straßenhändlern und dem, was Istanbul nach Sonnenuntergang eben ausmacht.

Irgendwann lächelte mich die Auslage eines kleinen Imbisses an – Beyoğlu Halk Döner. Ich schaute zu meinem Sohn rüber und fragte: „Hast du Lust? Wollen wir was essen?“ Die Antwort kam ohne eine Millisekunde Bedenkzeit: „Ja klar!“ Bei Essen ist Pius immer dabei. Und nach einem Döner noch ein kleines, deftiges „Dessert“? Da sagt er nie nein.

Also gingen wir rein – und die Antwort, ob das wirklich eine gute Idee war, bekam ich, als ich die Verpackung öffnete. Drin lag Etli Elbasan, ein albanisch-türkisches Ofengericht, das aussieht wie die schwere Cousine von Moussaka: unten kleine, geschmorte Fleischstückchen, dazwischen Auberginen, Paprika, Zwiebeln, eingebettet in einer cremigen, mehlgebundenen Sauce wie eine rustikale Bechamel. Oben drauf eine goldbraun überbackene Käseschicht, die so appetitlich roch, dass man glauben könnte, sie würde gleich sprechen.

Der Duft war himmlisch – warm, würzig, herzhaft. Der Anblick hingegen: sagen wir, eher in der Kategorie „schmeckt besser, als es aussieht“. Meine Augen waren eindeutig größer als mein Magen. Ich nahm zwei, drei Gabeln – und war dann sofort satt. Der Tag, die Kilometer, die Eindrücke: einmal Überlastmeldung im System.

Pius hingegen? Null Problem. Er aß seine Portion tapfer und komplett auf, als wäre das die natürlichste Sache der Welt. Meinen Rest ließen wir einpacken und nahmen ihn mit – geteiltes Essen ist schließlich halbes Essen.

Draußen sprach uns ein Mann an – derselbe, der uns schon vorher angesprochen hatte. Diesmal war klar, was er wollte: Er hatte einfach Hunger. Wir gaben ihm das Essen, er bedankte sich mehrfach, und irgendwie war das ein ruhiger, bodenständiger Moment inmitten des lauten Großstadtchaos.

Die nicht so schönen Seiten einer Großstadt

Kurz danach liefen wir an einer Frau vorbei, die auf dem Gehweg lag – mit einem Baby. Ein Bild, das einem ins Mark geht, egal wie viel man schon gesehen hat. Istanbul ist eben nicht nur Postkartenansicht und Streetfood-Paradies, sondern hat, wie jede Millionenstadt, seine tragischen Schattenseiten.

Pius streikt – Uber rettet

Der weitere Fußmarsch zog sich. Pius erklärte irgendwann kategorisch: „Ich laufe keinen Meter mehr.“ Ich versuchte zu motivieren, aber seine Beine hatten sich innerlich bereits in Beton verwandelt. Also bestellte ich ein Uber – der letzte Rettungsanker.

Die restlichen 3,6 Kilometer fuhren wir also für 200 TL (etwas teurer als die 7-Kilometer-Tour am Morgen für ca. 270 TL – Istanbul-Preislogik eben). Bei der Tankstelle, an der wir ausstiegen, erkannte mich der Verkäufer direkt wieder und lächelte breit. Seine etwa 11-jährige Tochter stand daneben und machte offenbar ein „Abendpraktikum“, wie man es in Deutschland niemals sehen würde. Beide herzlich, beide wach – Istanbul eben.

Ankunft am Camper – und der Himmel öffnet sich

Zurück am Camper – unversehrt, als wäre nie etwas gewesen. Wir waren gefühlt 15 Kilometer gelaufen (wahrscheinlich mehr), die Beine glühten wie Heizspiralen und kaum hatten wir die Türen geschlossen, begann der Regen. In der Nacht dann Gewitter.

Aber egal: Wir waren platt, satt, überwältigt und voller Eindrücke, die erst einmal sortiert werden mussten. Istanbul hatte uns an diesem Tag komplett eingesogen – und am Ende wieder ausgespuckt. Wir fielen ins Bett wie zwei Steine und waren sofort weg.

Hier erfährst du, wie unsere große Reise überhaupt begonnen hat – mit zwei Rehen auf der Autobahn, den ersten Kilometern Richtung Osten und dem Sprung über die europäische Grenze nach Polen: Beginn unserer Osteuropa-Tour.