Butrint. Kaum ein Ort in Albanien taucht so zuverlässig in Reiseführern auf. UNESCO-Welterbe seit 1992, Nationalpark, eine antike Stadt auf einer bewaldeten Halbinsel im äußersten Süden des Landes, nur wenige Kilometer vor der griechischen Grenze. Griechen, Römer, Byzantiner und Venezianer haben hier gebaut, und der Legende nach waren sogar Flüchtlinge aus Troja zuerst da. In vielen Ranglisten gehört Butrint zu den Top 5 der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Albaniens.
Entsprechend hoch waren meine Erwartungen. Ein Jahr zuvor war ich schon einmal ungefähr einen Kilometer Luftlinie von Butrint entfernt gewesen – und hatte es trotzdem nicht hineingeschafft. Diesmal stand ich wieder in Saranda, und diesmal sollte es klappen. Anfang November war es so weit. Butrint stand auf dem Plan.
Dass mein Weg dorthin mit einer Sechskantschraube beginnen würde, stand allerdings in keinem Reiseführer.
Diese Fragen beantwortet der Beitrag über meinen Besuch in Butrint:
- Wo parke ich in Butrint – auch mit dem Wohnmobil? Und wie komme ich mit dem Bus hin?
- Was kostet der Eintritt, und wann ist geöffnet?
- Warum stehen so viele Ausgrabungen unter Wasser?
- Wo ist das berühmte Mosaik – und warum bekommt es kaum jemand zu sehen?
- Gibt es Audioguide, Faltblatt oder Führung?
- Darf ich in Butrint eine Drohne fliegen?
- Lohnt sich Butrint wirklich?
Eine Schraube, die ich nicht bestellt hatte
Um 8 Uhr am Morgen rollte mein Grand California vom Stellplatz am Meer bei Saranda, durch ein paar Pfützen, die Straße hinunter. Nach ungefähr 100 Metern fühlte sich das Wohnmobil plötzlich merkwürdig an. Ich hielt an und ging einmal ums Auto. Hinten links: platt. Nicht ein bisschen platt. Komplett.
Das Reifenpannenset hatte ich zwar dabei, aber vermutlich war ich schon ein Stück auf der Felge gefahren. Also Plan B: der Schutzbrief. Eine Versicherung zeigt schließlich erst im Ernstfall, was sie kann. Was sie konnte, war zunächst einmal: mich an eine künstliche Intelligenz weiterreichen. Die schickte mir freundlich eine SMS mit einem Link. Der Link ließ sich nicht öffnen. Damit war die KI mit ihrem Latein am Ende – und ich mit meinem Reifen auch.
Zweiter Anruf, Schadenabteilung. Die Mitarbeiterin dort wollte mich zunächst – Überraschung – wieder an die KI zurückverbinden. Erst nach einer zweiten Erklärung fand sie einen anderen Weg. Ab da lief es dann erstaunlich gut: Innerhalb einer halben Stunde meldete sich ein Kontakt aus Albanien, und ungefähr eine Stunde nach meinem Anruf rollte bereits die Pannenhilfe an. Kein Abschleppwagen mit Blinklicht, wie ich ihn aus Deutschland kenne, sondern ein ganz gewöhnlicher Kleinwagen. Albanische Pannenhilfe kommt offenbar inkognito. Wie sicher Albanien für Reisen mit Auto und Wohnmobil insgesamt ist, habe ich in diesem Beitrag zusammengefasst: Ist Albanien sicher?
Der Helfer bockte den Camper auf, nahm das Rad ab und holte sein mitgebrachtes Ersatzrad heraus. Passte nicht. Falsches Lochbild. Er ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, packte mein Rad in sein Auto und verschwand mit dem Satz, er sei gleich zurück.
Eine halbe Stunde später war er tatsächlich wieder da. Nicht mit einem anderen Ersatzrad, sondern mit meinem eigenen – repariert und aufgepumpt. Die Ursache hatte er gleich mitgebracht: eine große Sechskantschraube, die sich in den Reifen gebohrt hatte. Rad drauf, Trinkgeld rüber, Handschlag. Nach ungefähr zweieinhalb Stunden war die Sache erledigt. Und der Himmel? Strahlend blau, dazu angenehm warm. Der Tag war noch lange nicht verloren.
Ankunft in Butrint – Parkplatz und Eintritt
Gegen 11 Uhr stand ich dann endlich vor dem Eingang von Butrint. Ich hatte Glück: Einen Parkplatz für das Wohnmobil fand ich direkt am Eingang, ohne Suchen. Im November ist das kein Kunststück. Im August sieht das nach allem, was ich darüber gelesen habe, ganz anders aus. Der kleine Platz am Eingang fasst nur ein paar Dutzend Fahrzeuge und ist dann schnell voll. Wer zu spät kommt, landet auf dem großen Panorama-Parkplatz an der Zufahrt, den sich Autos mit Reisebussen teilen. 2025 stand ich selbst dort, da kostete er nichts. Von dort sind es rund 1,3 Kilometer bis zur Kasse, 15 bis 20 Minuten zu Fuß – an der SH81 entlang.
Der Eintritt kostete mich 1.000 Lek, rund elf Euro.
Tipp: Ein Linienbus fährt regelmäßig zwischen Saranda, Ksamil und Butrint – die Endhaltestelle liegt am Parkplatz vor dem Eingang. Im November ging der erste Bus ab Saranda um 6:30 Uhr, der letzte zurück ab Butrint um 17:30 Uhr, tagsüber etwa stündlich. Im Sommer fahren mehr Busse. Bezahlt wird beim Fahrer, nur in bar. (Stand: Nov 2026)
👉 Hinweis am Wegesrand
Eintrittspreise und Öffnungszeiten in Butrint
Für den Besuch der antiken Stadt Butrint gelten laut offizieller Informationstafel folgende Eintrittspreise und Öffnungszeiten (Stand: November 2026).
Eintrittspreise:
- Erwachsene: 1.000 Lek (ca. 11 €)
- Gruppen ab 10 Personen: 800 Lek pro Person
- Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren: 500 Lek
- Kinder unter 12 Jahren: kostenlos
Öffnungszeiten:
1. April bis 31. Oktober
- Öffnet 8:30 Uhr
- Letzter Einlass: 18:00 Uhr
- Schließt 20:00 Uhr
1. November bis 31. März
- Öffnet 9:00 Uhr
- Letzter Einlass: 15:00 Uhr
- Schließt 17:30 Uhr
Gut zu wissen: Butrint gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist zugleich Teil eines international geschützten Feuchtgebiets (Ramsar-Konvention). Für albanische Staatsbürger gibt es an mehreren nationalen Gedenk- und Feiertagen freien Eintritt.
Gleich hinter dem Eingang hängen jede Menge Schirme. Daneben ein Schild: „Take an umbrella to accompany your visit to Butrint. At the end, please return it here.“ Ein Schirm als Begleiter für den Rundgang, ausleihen, mitnehmen, am Ende zurückhängen. Ob gegen Regen oder gegen Sonne, verrät das Schild nicht. Vermutlich für beides – und nach dem, was mich drinnen erwartete, hätte vielleicht eher ein Paddel gepasst.
Der erste Eindruck: tadellose Toiletten und viel Wasser
Ich gebe zu, mein erster Halt waren die Toiletten. Und die waren tadellos. Sauber, gepflegt, nichts auszusetzen – Anfang November, mitten in der Nebensaison. An dieser Stelle ein großes Kompliment an das Personal. Das schaffen nicht einmal alle deutschen Autobahnraststätten.
Dann ging es hinein in die Anlage. Mein Rundgang begann beim Heiligtum des Heilgottes Asklepios und führte vorbei an den römischen Thermen und dem antiken Theater. Schon hier standen große Teile der Ausgrabungen unter Wasser. Wie sich später zeigte, war das längst nicht der einzige überflutete Bereich in Butrint.
Das Theater – klein, niedlich und voller Freilassungsurkunden
Am antiken Theater begann mein zwiespältiger Eindruck von Butrint. Ich war zu diesem Zeitpunkt seit rund acht Wochen unterwegs und hatte kurz zuvor die antiken Anlagen in Plovdiv in Bulgarien und in Heraclea Lyncestis bei Bitola in Nordmazedonien gesehen. Dagegen wirkt das Theater von Butrint ziemlich klein. Hübsch, ja. Niedlich sogar. Aber eben klein.
Butrint kann nichts dafür, dass ich vorher woanders war. Trotzdem lassen sich solche Eindrücke nicht einfach ausblenden.
Was ich vor Ort nirgends erfahren habe, macht dieses kleine Theater allerdings deutlich spannender, als es auf den ersten Blick aussieht. Die Mauern am westlichen Seiteneingang sind ein antikes Amtsregister. Dort sind Dutzende griechische Inschriften eingemeißelt, und die meisten davon dokumentieren die Freilassung von Sklaven aus dem 3. und 2. Jahrhundert vor Christus. Wer frei wurde, bekam seinen Eintrag gut sichtbar an die Theaterwand. Gebaut wurde das Theater aus den Einnahmen des Kultes um den Heilgott Asklepios, dessen Heiligtum gleich nebenan lag.
Ein Theater, finanziert von einem Heilgott und beschriftet wie ein Standesamt. Das hätte eine Infotafel verdient. Dazu später mehr.
Das antike Theater von Butrint – die steinernen Sitzreihen und Teile des Bühnengebäudes sind bis heute erhalten.
Ein Blick auf die erhaltenen Mauerreste des Bühnengebäudes zeigt die unterschiedlichen Stein- und Ziegelstrukturen.
Eine Besucherin zwischen den antiken Sitzreihen verdeutlicht die Größenverhältnisse des Theaters von Butrint.
Gondoliere gesucht – Butrint unter Wasser
Was ich gesehen habe
Die Bühne selbst war bei meinem Besuch trocken. Auf manchen Fotos im Netz sieht das anders aus, dann steht das Wasser mitten im Theater. Dafür stand rundherum das Wasser. Nach den heftigen Regenfällen der Tage zuvor war das nicht ganz überraschend. Trotzdem fragte ich mich kurz, ob gleich ein Gondoliere um die Ecke biegt und mir eine Rundfahrt anbietet.
Je weiter ich lief, desto deutlicher wurde: Das Theater ist keine Ausnahme. Die Wege selbst waren gut begehbar. Aber an vielen Stellen waren Mauern und Ausgrabungen regelrecht geflutet – also genau die Bereiche, die naturgemäß tiefer liegen als alles andere. Nicht alles stand unter Wasser: Die Kirche kurz vor dem Löwentor etwa war trocken, dort konnte ich ganz normal hineingehen. Insgesamt aber bestimmte an diesem Tag das Wasser den Eindruck der Anlage, nicht die Geschichte.
Mir gingen dabei einige Fragen durch den Kopf. Wie sind die Menschen, die hier vor zweitausend Jahren lebten, mit dem Wasser umgegangen? Haben sich die Verhältnisse seitdem verändert? Was macht das stehende Wasser auf Dauer mit Mauern, die Jahrtausende überstanden haben? Und warum wird an den besonders betroffenen Stellen nicht abgepumpt?
👉 Hinweis am Wegesrand
Butrint und die Regenzeit
Anfang November ist an der albanischen Küste Regenzeit. Rund um Saranda gehören November und Dezember zu den nassesten Monaten des Jahres – je nach Quelle fallen dann 250 bis gut 300 mm Regen im Monat, im August sind es gerade einmal rund 20 mm. Wer im Herbst oder Winter kommt, muss in Butrint also mit gefluteten Ausgrabungen rechnen. Wer im Sommer kommt, sieht die Anlage vermutlich deutlich trockener – dafür aber voller.
Was ich hinterher herausgefunden habe
Eine erste Antwort hing vor Ort – auf einer der Tafeln, die tatsächlich bestückt waren. Am sogenannten Trikonchos-Palast, einem Stadthaus, das um 400 nach Christus für einen Besitzer aus dem Senatorenstand zu einem prächtigen Palast ausgebaut wurde, heißt es: Der steigende Grundwasserspiegel zwang den Besitzer schon bald, den Palast aufzugeben. Fischer und Handwerker lebten danach noch Generationen lang in dem unfertigen Bau. Das Wasser war hier also schon in der Spätantike ein Thema. Und laut UNESCO wurde die Stadt im späten Mittelalter verlassen, weil die Gegend versumpfte.
Auch in jüngerer Zeit ist das Problem gut dokumentiert. Ein UNESCO-Bericht von 1993 beschreibt, dass in den tiefer gelegenen Teilen der Anlage den ganzen Winter über rund 25 Zentimeter Wasser stehen und der Pegel im Sommer manchmal kaum sinkt. Betroffen sind unter anderem das Theater, die Thermen und der Asklepios-Tempel. Mit Unterstützung der UNESCO wurden damals Pumpen installiert.
Dann kam 1997. In den Unruhen nach dem Zusammenbruch der albanischen Pyramidensysteme wurde Butrint geplündert. Eine Mission von UNESCO und Partnern stellte später fest: Die beiden Pumpen waren gestohlen. Butrint landete auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes und blieb dort bis 2005.
Seitdem wird nach Lösungen gesucht. Für 2006 waren eine hydrologische Untersuchung und neue Pumpen angekündigt. Für Bauwerke mit hohem Grundwasserspiegel, allen voran das Baptisterium, waren sich die Fachleute laut einem späteren UNESCO-Bericht nicht einmal einig, welche Lösung die beste ist. Heute nennt die UNESCO steigende saisonale Wasserstände ausdrücklich als Schwachstelle der Anlage, und Archäologen sehen im steigenden Meeresspiegel die größte Klimabedrohung für Butrint. Für das Forum der antiken Stadt läuft ein Projekt, zu dem auch die Stabilisierung durchnässter Bereiche gehört.
Was das für mich heißt
Ob und wie das Wasser heute bekämpft wird, kann ich als Besucher nicht beurteilen. Pumpen habe ich keine gesehen – das heißt nicht, dass es keine gibt. Und ich verstehe inzwischen besser, dass sich ein Problem, das schon einen spätantiken Palastbesitzer vertrieben hat, nicht einfach abpumpen lässt. Trotzdem bleibt mein Eindruck: An diesem Novembertag stand ich vor Ausgrabungen eines der bekanntesten Welterbe-Orte Albaniens, und ein Großteil davon lag im Wasser. Fairerweise muss ich sagen: An einem trockenen Sommertag kann das ganz anders aussehen.
Infotafeln: gut gemacht – wenn sie da sind
Eines vorweg: Die Tafeln, die in Butrint hängen, sind richtig gut. Zweisprachig auf Albanisch und Englisch, mit Grundrissen, Rekonstruktionszeichnungen und echten Hintergründen, erstellt von der britischen Butrint Foundation. Die Tafel zur römischen Stadtplanung erklärt, wie die neue Stadt in gleich große Wohnblöcke eingeteilt wurde. Die am Trikonchos-Palast zeigt in drei Zeichnungen, wie sich das Viertel vom 2. bis ins 13. Jahrhundert verändert hat. So stelle ich mir Vermittlung vor.
Das Problem sind die Lücken. Immer wieder stand ich vor leeren Holzrahmen, manchmal war nur die Hälfte einer Tafel bestückt, die andere fehlte. Ausgerechnet bei den gefluteten Ruinen, wo ich mir am meisten Erklärungen gewünscht hätte, schaute ich durch leere Rahmen direkt aufs Wasser. Warum die Rahmen leer sind, weiß ich nicht. Vielleicht setzt Butrint inzwischen auf Kunst – Rahmen mit Ausblick statt Rahmen mit Text. Fragen wirft es trotzdem auf.
Audioguide, Faltblatt oder Führung?
Andere Anlagen zeigen, wie gut Audioguides oder Apps funktionieren können, in mehreren Sprachen und mit echten Hintergründen. In Butrint habe ich nichts dergleichen gesehen. Dabei hatte das albanische Kulturministerium schon 2013 einen offiziellen Audioguide auf Englisch und Albanisch angekündigt. Ob es ihn heute zum Ausleihen gibt, ließ sich weder vor Ort noch bei meiner Recherche verlässlich klären. Ein einzelner Hinweis im Netz spricht von Leihgeräten am Eingang, bestätigt hat das kein Reisebericht.
Was es sicher gibt, ist eine Audio-Tour eines privaten Anbieters: VoiceMap hat für Butrint 32 Stationen mit Karte und Audiokommentaren im Programm, gesprochen von einem lokalen Reiseführer, allerdings nur auf Englisch. Sie kostet 9,49 Euro, die ersten drei Stationen lassen sich kostenlos testen. Ganz automatisch läuft sie nicht: An jeder Station tippst du selbst auf „I’m Here“, dann startet der nächste Kommentar. Selbst genutzt habe ich sie nicht. Dass das beste digitale Angebot für ein Weltkulturerbe von einem privaten App-Anbieter kommt, sagt eigentlich schon einiges.
Und dann ist da noch eine Tafel unten am Vivari-Kanal, die mich im Nachhinein etwas schmunzeln lässt. Darauf steht, dass es am Parkeingang Wanderführer und Faltblätter gibt. Am Eingang hat mich darauf allerdings niemand hingewiesen – weder auf Faltblätter oder eine Wanderkarte noch auf einen Audioguide. Gesehen habe ich auch nichts davon. Das finde ich ehrlich gesagt schade. Ein Satz an der Kasse würde schon reichen.
Wie unterschiedlich das offenbar läuft, zeigen andere Reiseberichte. Manche erzählen von kostenlosen Faltblättern mit Karte in mehreren Sprachen, die an einem Ständer vor dem Eingang liegen. Andere berichten von Führern, die an der Kasse verkauft werden. Wieder andere haben gar nichts bekommen. Auch bei den Infotafeln gehen die Eindrücke auseinander – von „viele gute Tafeln“ bis „kaum Tafeln“. Vielleicht hängt das von der Saison ab. Vielleicht hatte ich im November einfach Pech. Mein Rat deshalb: Beim Bezahlen des Eintritts gezielt nach Faltblatt, Karte oder Audioguide fragen. Fragen kostet nichts.
Genau deshalb stehen die Hintergründe in diesem Beitrag ausführlicher als sonst. Wer vorher liest, sieht vor Ort mehr.
Noch mehr sieht, wer mit Führung geht. Butrint ist so erklärungsbedürftig, dass ich eine Führung fast uneingeschränkt empfehlen würde. Am Eingang lässt sich ein Guide anfragen. Wer lieber vorher bucht, findet geführte Touren zum Beispiel bei GetYourGuide*. Die meisten Führungen laufen auf Englisch, deutschsprachige sind seltener – ein Blick auf die angebotene Sprache lohnt sich vor der Buchung.
* Werbelink: Wenn du über diesen Link eine Führung oder ein anderes Angebot buchst, erhalte ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich am Preis nichts – und du unterstützt damit meine Arbeit an diesem Blog. Danke dafür!
Das Baptisterium – ein Mosaik unter Kies
Mitten im Gelände steht zwischen Säulen eine runde Ruine: das Baptisterium, die frühchristliche Taufkapelle. Davor eine Tafel mit einem großen Foto des Bodenmosaiks – ein Kreis voller Tiere, Vögel und Ornamente. Sieben Bänder ziehen sich um das Taufbecken, die Sieben steht im Christentum für Erlösung und Ewigkeit. Das Thema ist das Wasser der Taufe als Wasser des Lebens. Laut Tafel zählt das Baptisterium zu den herausragenden frühbyzantinischen Bauwerken im zentralen Mittelmeerraum, und sein Mosaik ist unter den großen Taufkapellen dieser Art das am besten erhaltene und mit Abstand aufwendigste.
Und auf dem Boden? Wasser und Kies.
Das Baptisterium von Butrint: Die Säulen sind noch sichtbar, doch das berühmte Bodenmosaik liegt unter einer schützenden Schicht aus Kies und Wasser verborgen.
Das verborgene Bodenmosaik des Baptisteriums von Butrint als KI-generierte Illustration nach einer Darstellung auf einer Informationstafel im Archäologischen Park.
Die Tafel am Baptisterium erklärt auch, warum es mit Kies bedeckt ist. Der Wasserspiegel der Lagune steigt und fällt mit den Jahreszeiten. Dadurch würde der Boden immer wieder überflutet und trocknete danach wieder aus. Offen liegend würde das Mosaik schnell und unwiderruflich zerfallen. Deshalb bleibt es abgedeckt und wird nur alle paar Jahre für kurze Zeit freigelegt.
Ein Mosaik über das Wasser des Lebens, das vor dem Wasser versteckt werden muss. Ironischer geht es kaum. Konservatorisch ist das richtig, und die Tafel erklärt es vorbildlich. Für Besucher bleibt es trotzdem ernüchternd – zumal auch an anderen Stellen auf Mosaike hingewiesen wird und ich im Freigelände kein einziges offen liegendes gesehen habe.
Ein Mosaik habe ich dann doch noch gesehen. Im Museum.
Das Löwentor – Bücken erwünscht
Kurz vor dem Löwentor kam ich an der Großen Basilika vorbei. Sie war einst die Bischofskirche von Butrint, gebaut im 6. Jahrhundert, zur selben Zeit wie das Baptisterium. Anders als viele Ausgrabungen ringsum stand sie nicht unter Wasser.
Am Rand der Halbinsel führt der Weg dann durch ein Tor, bei dem ich mich bücken musste. Über dem Durchgang: ein Relief mit einem Löwen, der einen Stier reißt. Das Löwentor.
Der steinerne Sturz stammt vermutlich aus einem viel älteren Bauwerk und wurde später wiederverwendet, um das Tor kleiner und damit leichter zu verteidigen zu machen. Wer sich bücken muss, kommt eben nicht so schnell mit dem Schwert hindurch.
Und der Stier ist kein Zufall. Der Legende nach landete der Trojaner Helenos, ein Sohn des Königs Priamos, nach dem Fall Trojas an dieser Küste und wollte einen Stier opfern. Das Tier riss sich los, schwamm verwundet ans Ufer und starb am Strand. Helenos nahm das als gutes Omen und nannte den Ort Buthrotum – frei übersetzt: verwundeter Stier. Der römische Dichter Vergil hat das in seiner Aeneis verewigt und Butrint ein „kleines Troja“ genannt. Ein Stadtname, der auf ein Opfertier zurückgeht, das abgehauen ist. Auch das ist ein Gründungsmythos.
Vor dem Aufstieg zur Burg sprach mich ein Sicherheitsmitarbeiter freundlich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. War es. Die massiven Mauern auf diesem Teil des Rundgangs sind beeindruckend. Hier wird deutlich, was in dieser Anlage steckt – und dass meine Kritik nichts an ihrem historischen Wert ändert.
Burg und Museum
Oben auf der Anhöhe steht eine Festung mit einem kleinen Museum. Gerade kam jemand vom Turm herunter, also wollte ich auch hinauf – Blick über die Lagune, so der Plan. Ein Stück weit kam ich, dann war Schluss. Ob der obere Teil grundsätzlich gesperrt ist oder nur in der Nebensaison, kann ich nicht sagen.
Die venezianische Burg von Butrint beherbergt heute das Archäologische Museum. Im Innenhof erinnern historische Kanonen an die militärische Vergangenheit der Anlage.
Von der venezianischen Burg reicht der Blick über den Vivari-Kanal und die Feuchtgebiete bis zu den Bergen am Horizont.
Im Museum wurde gerade eine Reporterin für ein Interview gefilmt. Ein hinterer Raum war gesperrt, dort saßen Leute an einem Tisch – offenbar Mitwirkende einer TV-Produktion. Fotografieren ist im Museum nicht erlaubt, daran habe ich mich gehalten. Die Ausstellung ist überschaubar: Säulenstücke, Skulpturen, einige kleinere Fundstücke. Hängen geblieben ist mir vor allem eine kleine Hundefigur in gestreckter Laufhaltung, aus einem dunkelgrünlich wirkenden Material. Und eben das eine Mosaik. Für mich blieb es bei einem kurzen Besuch. 1997 wurde auch das Museum geplündert – das gehört ebenfalls zur Geschichte dieses Ortes.
Tipp für eine Pause: Direkt an der venezianischen Burg gibt es übrigens eine kleine Einkehrmöglichkeit mit Snacks und Getränken – praktisch.
Als Chruschtschow ein U-Boot-Versteck suchte
Eine Geschichte hätte ich mir vor Ort besonders gewünscht, und die steht garantiert auf keiner Tafel. Im Mai 1959 besuchte der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow Albanien – und ließ sich auch nach Butrint bringen. Laut einem Bericht des Archäologen Richard Hodges soll er beim Anblick der geschützten Lage geschwärmt haben, hier ließe sich der ideale U-Boot-Stützpunkt im Mittelmeer bauen. Enver Hoxha lehnte ab.
Und das Beste: Aus Sorge um die Sicherheit seines Gastes ließ Hoxha vor dem Besuch Schlangen vergiften und Bienenstöcke verbrennen. Ein Staatsbesuch mit Kammerjäger-Vorprogramm.
Die Drohne und der Manager
Nach dem Rundgang verließ ich das kostenpflichtige Gelände. Draußen auf der Halbinsel, am Vivari-Kanal mit der kleinen Seilfähre, wollte ich zum Abschluss noch ein paar Luftaufnahmen machen. Kasse hinter mir, Ruinen hinter mir – also alles in Ordnung, dachte ich. Dass ich mich weiterhin mitten im Nationalpark befand, hatte ich schlicht nicht auf dem Schirm.
Die Security dafür umso mehr. Irgendwann stand ein Mitarbeiter neben mir und bat mich, die Drohne herunterzuholen. Danach ging es nicht etwa zurück zum Wohnmobil, sondern zum Manager von Butrint. Seine Auskunft war kurz und freundlich, dennoch unmissverständlich: „Not allowed.“
Ich hätte es wissen können. Ein Nationalpark endet nicht am Drehkreuz – und schon gar nicht dort, wo die Ausgrabungen aufhören.
👉 Hinweis am Wegesrand
Drohnen in Butrint: Der Nationalpark ist größer, als er aussieht
Das archäologische Gelände, für das du Eintritt zahlst, ist nur ein kleiner Teil des Nationalparks Butrint. Der Park umfasst über 80 Quadratkilometer, sogar Ksamil gehört dazu. Wer außerhalb der Kasse mit der Drohne startet, fliegt also trotzdem im Nationalpark.
Nach Auskunft des Managers ist das Fliegen dort nicht erlaubt. Mehrere Reiseportale berichten, dass Drohnenflüge in Butrint nur mit einer Genehmigung der Parkverwaltung möglich sind. Darüber hinaus wendet Albanien die europäische Drohnenverordnung an, zuständig ist die Luftfahrtbehörde AAC. Drohnen mit Kamera müssen in der Regel registriert sein, und die Behörden können eigene Flugverbotszonen festlegen. In der Anlage selbst wird mit Schildern auf das Verbot hingewiesen. Mein Rat aus eigener, leicht peinlicher Erfahrung: Genehmigung vorher bei der Parkverwaltung anfragen – oder die Drohne in Butrint gleich im Auto lassen.
Butrint – rundherum noch mehr Burgen
Wer in der Gegend unterwegs ist, merkt schnell: Butrint ist nicht allein. Rund um die Halbinsel sitzen weitere Befestigungen, als hätte jede Epoche noch einmal nachlegen wollen. Oben auf der Anhöhe die Festung mit dem Museum. Am Vivari-Kanal, der die Lagune mit dem Meer verbindet, die sogenannte Venezianische Dreiecksburg auf der gegenüberliegenden Seite, erreichbar mit einer kleinen Seilfähre. Und an der Mündung des Kanals, auf einer winzigen Insel, eine Festung aus der Zeit von Ali Pascha, der hier im frühen 19. Jahrhundert das Sagen hatte.
Griechen, Römer, Byzantiner, Venezianer, Osmanen, Ali Pascha – und dann noch Chruschtschow mit seinen U-Boot-Plänen. Es gab offenbar zu keiner Zeit jemanden, der dieses Fleckchen Erde nicht unbedingt haben wollte.
Mein Fazit zu Butrint
Ich will Butrint nicht schlechtreden. Die Geschichte ist außergewöhnlich: Trojaner-Legende, griechisches Theater mit Freilassungsinschriften, römische Stadt, frühchristliche Taufkapelle, venezianische Festung, Chruschtschows U-Boot-Träume. Die Mauern sind beeindruckend.
Mein Maßstab ist aber nicht das Alter einer Ruine. Mein Maßstab ist das Erlebnis. Und das sah bei meinem Besuch so aus: geflutete Ausgrabungen, leere Rahmen zwischen guten Tafeln und ein Mosaik unter Kies. Das Wasser ist ein jahrhundertealtes Problem, das sich nicht einfach abpumpen lässt, und das Mosaik liegt aus gutem Grund unter Kies. Die leeren Tafeln dagegen ließen sich füllen. Viele der besten Geschichten dieser Anlage habe ich nicht vor Ort erfahren, sondern erst hinterher am Laptop. Butrint hat enorm viel zu bieten. Es zeigt nur erstaunlich wenig davon.
Und genau das ärgert mich. Hier liegt so viel Potenzial – und es wird nicht ausgeschöpft. In den vergangenen Wochen habe ich in anderen Balkanländern antike Stätten gesehen, die nicht unbedingt schöner waren als Butrint. Aber sie waren viel besser gemacht. Mit Erklärungen, die da sind. Mit dem Gefühl, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, was Besucher eigentlich mitnehmen sollen.
Viele Reiseführer zählen Butrint zu den Top fünf Albaniens. In meine persönlichen Top fünf schafft es Butrint nicht. Ganz allein bin ich mit dieser Einschätzung nicht: Auf worldheritagesite.org, wo Welterbe-Sammler ihre Besuche bewerten, kam ein Besucher 2025 zu einem ähnlichen Ergebnis – wirklich herausgestochen sei für ihn nichts. Für Geschichtsfans, die sich vorher einlesen oder mit Führung gehen, lohnt sich der Besuch trotzdem. Für alle anderen gilt: Kann ich besuchen – muss ich aber nicht.
Mehr über Regionen und Highlights findest du in meinem Überblick Albanien entdecken.
Hinterlasse einen Kommentar